我が半生の記録 (デジタル版)

最近，よく山道を走り回っているけど，逆に走ってない道はどれだ? と調べたくなった．要は今までの走行軌跡を 1枚の地図に合成したい．走行履歴は Google タイムラインに残っていて KML ダウンロードもできるけど，問題はどうやって表示するか．

・Google タイムライン: 1日分の軌跡しか表示できない

・Google Earth (Windows 版) の KML 読み込み: 年単位のログは表示が重すぎて実用に耐えない

・Google マイマップ: KML の最大ポイント数は 1000個までなので少なすぎる

んー Google サービスはすべて全滅か，と思っところ，JourneyMap というサービス発見．

で 2年分くらいの gpx を読み込ませてみたところ，読み込みには数分かかるが，レンダリング完了後はすこぶる軽快に動作する (おそらくベクトル描画ではなくてラスタ描画されている)．素晴らしいヽ(´ー｀)ノ

で，これに気を良くして，手持ちの GPS ログを全部読み込ませてみたらどうなるのかやってみたくなった．

(ちょっと話が飛ぶけど) 自分はカーナビ専用機を一度も購入 / 所有したことがなく，初めはノート PC + GPS アンテナ + Navin' You，その次は PSP の MAPLUS，そして Google マップのナビができてからはずっとそれ．要は GPS を使い始めた 2003年からずっと GPS ログが取れる環境だったので，その頃からの GPS ログを残している．

で gpx に変換 & 昔の GPS 感度が悪くてソ連まで吹っ飛んでる座標とかをフィルタするスクリプト組んで，すべての GPS ログを読んだ結果がこれ．

自分，自発的に旅行とか行かない人なんで，ほとんど日帰りで行動できる範囲．

よく走っている道は (GPS ログがブレることで) 太く表示されるので，頻繁に走っている道がよく分かるのが面白い．

バイクを持ってない頃はこの地図のあたりは青山高原と伊賀コリドールロードを走っていたので，地図にもそれがよく現れている．

ログ軌跡に印象深い出来事の痕跡が残ってることもあって，その頃の記憶がよみがえってきてすげー懐かしい気分に浸れる．

昔は 金＞時間 だったので雁が原行くにも全部下道で峠道で行ってたとか，その道が崖崩れ通行止めでえらい遠回りしたとか．初めて車買ってすぐ六甲山に走りに行って，調子乗ってスピンしたのは今となってはいい思い出www

ラクテンモヴァーイル!!

日本のスマホ代は高すぎる!
事実，100% もの俺が (ビリビリ!) 0円まで下げてほしいと思ってる．

0sim (500MB までタダ) が生きていた去年までは，Fusion IP phone SMART (通話，基本料タダ) + 0sim (データ通信) で 0円運用できていたが，0sim が終了して以来，仕方なく LinksMate のデータ sim を契約していた．
で，楽天モバイルが 1GB までタダ，通話・SMS もタダと言う衝撃的なプランを発表したので，これなら 0円運用に何の問題もないって思うよね?

あるの!

・楽天自社回線 (Band3) のエリア．都市部以外は非常に怪しく，都市部であっても建物内はたいていアウト．最近はスマホ QR 決済を多用するので通信遮断は非常にきつい．
・今のスマフォ Redmi Note 8 Pro は au 回線 (Band18) を拾わない．それに楽天回線のカバー率が上がれば au ローミングが終了してしまうので，Band18 目当てで今機種変するのは得策とは言えない．

で考えた結果，しばらくは楽天モバイル + LinksMate の DualSim 運用で行くことにした．

・LinksMate は楽天エリア外でのバックアップ用に残す．なんだかんだ言ってもドコモ回線のエリアが最強．
・キャリア問わず，データ回線が繋がっていれば楽天 Link は使用できるので，無料通話の恩恵は受けられる．

で，この目的での LinksMate は非常に使い勝手が良くて，
(1) データプランが月単位で自由 & 無料で変更できるので，楽天回線の拡大に合わせて安いデータプランに変えられる
(2) 残ったデータ容量は翌月まで繰り越せる
(3) 最低 ￥165 (100MB) なので，これならほとんど使わなくてもキープしておいていいと思える値段
(4) (1), (2) のあわせ技で，月平均 1GB 消費すると仮定すると，一月ごとに 2GB, 100MB のプランに交互に切り替えることによって，1.05GB/￥292 で運用できる．調べた限りこれ最安じゃないかな．

自宅の楽天回線の受信感度はこんな感じでプチプチ切れるけど，そんな不安定さからも開放されて，今日から俺もラクテンモヴァーイル!!

新俺記録更新

梅雨なのに珍しく天気が良かったので，いつか行こうと思っていた谷瀬の吊り橋に行ってみた．

で到着．条件が不明だけどとにかく日本一らしい．

渡ってみたところ，高さ自体は特に恐怖は感じなかったけど，この日は風が強くて橋が揺れるのが超怖いw

あと構造が怖い．床板の下には横に渡してある角材しか存在せず，床板は頼りない針金で縛っているだけっぽい? 床板を縛ってない箇所が浮いてるとこもあって，不安を掻き立てられるw 普段から点検はしてると思うけど，突発的に壊れたら確実に死ねると思った．

で次の目的地を目指して King of 酷道こと R425 を走ってる途中の休憩中に，ふと見たらリアウインカーが外れてたw 走るのには問題ないけど後続に合図できないのは問題なので，修理しようと思ったが道具は持ってないし，ここらへんは田舎すぎてコンビニなんてものがない．人里に降りてやっといにしえのコンビニみたいな雑貨店にビニールテープがあったが，糊が劣化しててベッタベタw いつ入荷したんこれ?

ハサミとかもないので鍵のギザギザでビニテを切る等，エド・スタフォード並みのサバイバル技術を駆使してとりあえず応急処置完了w ビニテは白しかなかったのですごい目立つが仕方がない．

出先でこういう事があると困るので，最低限の車載工具を積んでいたほうがいいかもしれない．

で，次の目的地「みたらい渓谷」に向かう．実は下調べ不足で，道自体がみたらい渓谷と呼ばれる素晴らしい道なんだろうと思い込んでいたら，単なる酷道 R309 だったw．実際のみたらい渓谷は入場して徒歩で歩き回らないといけないみたいなんで，時間も押していたので今回はパス．

というわけで 404km, 11時間半の自己最長記録を達成ヽ(´ー｀)ノ

シートを改造したおかげでかなり航続距離を伸ばすことができた．

磁気ラップタイマ復活

久々のデータロガーネタ．

自作データロガー 兼 ラップタイマ (通称: 赤箱)，2号機に作り直して以来ラップタイマの磁気センサに反応しなくなっていた．当時はオシロスコープを持ってなかったので原因の追求が不可能だったのだが，先日簡易オシロを購入したのでハードデバッグしてみた．

で早速波形を見てみると，磁気に反応したときの電圧が 0V に落ちきっていない (約 3V)．このマイコンは IO 3.3V (5V 耐性あり) のポートなので，この電圧だと L レベルを認識できない．

自分の拙い電子回路知識では，オープンドレイン出力なら適当に pull-up しとけばきっちり 0V - VDD に波形が振れてくれると思ってたけど，こう中途半端な電圧ということは，センサー側に内部抵抗があって電圧が抵抗分圧してしまうってことか? と予想して pull-up 抵抗を 1kΩ → 10kΩ に変えてみたら，

ビンゴヽ(´ー｀)ノ

まだ 0V には落ちきってないけど，マイコンが十分に L レベルを認識できる電圧になった．

1号機は 5V IO だったので中途半端な電圧でもギリギリ L レベルを認識できてたんだろう．それが 2号機の 3.3V IO になって Vth が下がって L レベルが認識できなくなったと．

というわけでめでたくラップタイマ機能復活．

一応 GPS ラップタイマ機能もあるけど，GPS ラップタイマは計測精度が電波状況に左右されてしまうので，磁気センサが使えるならそっちを使うに越したことはない．

GROM で公道を限界まで攻める

GROM の燃料計は満タンの約 30% (1.7L, 航続距離にして 100km 以上) を切ると点滅するようになっている．その残量だとまだ給油する気にはならないが，それ以降は燃料計が役に立たないので不便．なのでガソリン残量を限界まで攻めるために，燃料計の補正をしようと思った．

ちなみにオーナーズマニュアルでは燃料計点滅時残り 1.42L って書いてあるけど (少なくとも自分の個体は) ウソ．

で最初は燃料センサの抵抗値を補正してメーター表示を補正しようと思ったが，残り 1.6L の時点で燃料センサのフロートが機械的な下限に張り付いて，それ以降はセンサの抵抗値が変化しないこと判明．なので電気的に補正するプランはボツ．

仕方ないので機械的に補正することにした．燃料ポンプ Assy を外して，

フロートの針金を力で曲げる!

タンク底にフロートがギリギリ接触しないように曲げることができた．

このようにフロートが下がるように曲げることで，より少ない残量まで計測できることになる．

ガソリンタンクを空にする機会はなかなか無いので，最後に色々データとってみた．

燃料ポンプが吸える限界残量: 130cc

燃料計点滅時のタンク内ガソリン量: 1,090cc

満タン: 5,790cc

すなわち，燃料計点滅時のガソリン残量は 1.7L→0.96L に改善した．

うーん，ホントはもっと攻めたかった (0.33L = 残り 20km くらいが理想) が，機構的な制約なので仕方がない．

GW のこうさく: ユニクロのライダースパンツを作る

自分着るものは 100% ユニクロ or しまむらなのでw，ライダースパンツとか買い揃える余裕は無い．ましてや HYOD とかクシタニとか別世界のオサレライダースブランドなど買うことさえ許されないwww

されどバイクに乗るにはそれなりの安全装備が必要で，一応バイク用のニーパッドは持っているので，これを使ってユニクロのライダースパンツを作ってみるw 

というわけでジャグヮーのソォウィング・マッスィーンを投入．初めて本格的にミシン使ってみたけど，コレすげー楽だわ．微妙に高機能でどういう縫い目が最適なのか予備知識ゼロで，仕上がりも非常に残念な感じだけどw どうせズボンの中で見えないし縫い目の強度さえあればいいので問題なし．

でこんな感じでポケットを作り，ジーンズの膝辺りに裾上げテープで接着する．ポケットは長方形なのでそのままではパッドが左右にずれてしまうので，パッドの形に沿って U 字形の縫い目を入れてある．

膝パッドはバイクに跨っている状態，つまり裾が上にずれている & 膝が外側に向いている状態で膝に当たる位置に縫い付ける必要がある (立ってる時の位置に合わせるとちょっと上すぎ & 内側すぎる)．

というわけで完成．パッド位置も問題なし．

ただし，本物のライダースパンツはまたがった姿勢で布がつっぱらないよう立体裁断・縫製してあるので，ユニクロ改造パンツにそこまで期待できない．

でもまぁコケたときの安全性向上にはなるので，まぁまぁ満足ヽ(´ー｀)ノ

安全すぎるのも困りもの

GROM に装着した車両接近警報装置，歩行者や自転車の方にも，遠くからこちらの存在に気づいて道路脇に避けていただいたりと，双方にとって非常に安全性が高くなったw しかしながら，お巡りさんにも気を使っていただくと大変恐縮なので，少々安全性を下げようと思った．

あーはいはい，うるさいマフラーですよ┐('～`；)┌

でこのマフラーはバッフルが内蔵されているが (バッフル外しは音量的に無理)，更にバッフル内にキャップ状のパーツがある．通常このパーツはバッフルの前側に付いているが，これを後ろ側に付けることで，結果的にマフラーの抜けを絞ることになって音量が少し絞れた．

が，これだけ絞ると流石に性能的に悪影響があるんじゃ? と思ったので，いつもの県立自動車動力試験場(謎) で馬力計測してみた．その結果は...

数値上，高回転側でパワーが減っているが，多分自分では気づかないレベルなんじゃないかな．街乗りで常用する回転域では全く差がなし．ということで，音量を絞る設定で常用することにした．

これで下品な音量がちょっとはマシになる．あー早いことマフラーまともなのに変えたいw

JOG 3KJ スターターモーター分解清掃

 足車であるところの JOG 3KJ，ボアアップして以来スターターモーターがエンジンの抵抗に負けてセルスターターが効かなくなっていた．バッテリーがヘタったのかと思い電圧を測ってみたら正常．こりゃ強化スターターモーターに交換するしかないのか? と思ったが，モーターの分解清掃をするといいらしいのでやってみた．

まずはシート・メットインスペース・マフラー・後輪を外すとスターターモーターにアクセスできる．

キャップスクリュー 2本を外すとモーターが外れる．ちなみにここは路面の泥をもろにかぶる箇所で，キャップスクリューのサビがやばくなりかけだったので，後でステンレスのキャップスクリューに交換した (写真は分解清掃後なので既にきれい)．

プラスネジ 2本を外すと，モーターケースが外せる．モーターケースを外すときは，シャフトとエンドベルが分離しないように外すと，エンドベルについているブラシを傷めなくていいかも．

中を開けたところ，ブラシの削れカスと思われる大量の黒い粉が出てきたので，それらの汚れを落とす．

ローターのコミュテーター (ブラシが接するところ) を #2000 番の紙やすりで磨き，コミュテーターの溝の汚れを爪楊枝で清掃．

あとは各部をグリスアップして組み付けて完了．

で効果の程は...

やる前は掃除程度で治るわけ無いやん，と正直懐疑的だったが，組み付け後のスターターモーターの勢いがびっくりするくらい変わったw 例えると死にかけのバッテリーから新品バッテリーに変えたくらいの違いがでた．当然ながらセルスターターでのエンジン始動も全く問題なくなったヽ(´ー｀)ノ

バッテリー変えてもセルモーターが弱くなったと感じたら，モーターの分解清掃はオススメ．

最後に 3D プリンタで作った原二エンブレムw を貼り付けてこの日の整備は完了．

GROM 社外 LED ウインカー取り付け

転倒で折れたウインカーを，アリエクの LED ウィンカー (送料込み￥1,494) に交換した．

で届いたのを見てみたら配線が 1本取れてたwww まぁプロ・アリエクスプレサーの自分にとってこんなことは日常茶飯事なので，サクッと分解してはんだ付け直して，ショップに ★5 付けておいたwww

で早速取り付け．まずリア側をバラすと，ウインカー取り付け穴が大きくてそのままではつかない．

なのでノーマルの取付プレートにカーボン柄シートを貼って取り付けた．またこの LED ウインカーにはギボシ端子が付けられているので，リアに関しては配線の加工は不要．

またポジションとして赤 LED が内蔵されているので，これは ACC 電源から取る．赤ポジションはウインカー (黄) 点灯時は消灯する．

あと，このウインカーは根本がゴムなのでナットをいくら締めてもゴムが変形するだけで，要するにウインカーが回転しないトルクでナットを締めることができない．なのでナット締めるのはそこそこにして緩まないようにネジロック剤を塗った．ゴムの抵抗があるので振動で回ることはなさそう．

次にフロント側．こちらもゴムマウントを外すと大きな穴になっていた．F 側には流用できそうなノーマルプレート等がないので，社外品で売ってないかな? と思って探してみたら，しょーもないプラパーツが￥900!!

あほらしすぎたので，3D プリンタでマウントパーツを作成して (thingiverse で 3D データ公開してます)，

困ったときの必殺カーボン柄シート貼り．

F 側の配線はキタコのコネクター (これとこれ) をつけて，車体側の配線は無加工で取り付けたところ，ポジションに関して光り方が変 (※) なので，ポジションに関しては ACC 電源から取り直した．

※ポジションの電源が ON になる度，つまりウインカースイッチを入れる・解除する度にポジションがシーケンシャル動作するので，ウインカー (黄) のシーケンシャル動作と紛らわしくて危険．

ウィンカーリレーはアリエクのこれ．

で完成．

もともとシュレックの耳みたいなダサいノーマルウインカーが，スッキリしてかなり格好よくなった．

シーケンシャルウインカーで光り方もモダンになる．あとポジションランプ (白) 付き．

あと付け根がゴムなので，次コケても折れる心配がない．

かなり満足度が高い一品ヽ(´ー｀)ノ

 

GROM 転倒修理

なんてことのないカーブで路面の砂に乗ってコケた（；´д⊂）バイクはこれがあるから怖い．

で，損害評価を実施したところ，  

・マフラーカバー傷

　→後日交換した

・ウインカー折れ (写真は応急処置後．根本のプラスチックが欠けている)

・ウインカーレンズ傷

　→後日交換した

GROM のウィンカーはコケたら必ず折れる構造になっているのはいただけない．

・フロントフェンダー傷

・ミラー傷

　→後日交換した

あれ? 意外と被害は少なかった．

フロントフェンダー以外はどれもカスタムで交換するパーツの定番で，そのうち変えるつもりなので問題なし．

フロントフェンダーの傷も軽微っちゃ軽微なんだけど，マット塗装なので磨いて傷を消すわけにも行かないので交換することにした．が，ホンダディーラーから部品を買うとめちゃめちゃ高い．で，アリエクでフロントフェンダーを送料込み￥4,142 で売っているのを発見．写真では純正モノに見えて，こんなニッチなパーツをコピーなんかしないっしょ，と思ったのでポチッとな．

で届いたのを見たところ，モノは純正と全く変わらないように見えて，金型の筋等も全く同じなんだけど，細かい刻印の字とかが違う．

塗装はショップが独自に塗装しているようだが，マットブラックに関しては純正色と殆ど変わらない．

と思ったら，裏塗ってねぇじゃん

（；´д⊂）まぁ裏はどうでもいいとして，端も色が乗ってない．これはちょっといただけないので，缶スプレーで端っこと裏を適当に塗装した．

でフェンダー交換．

バイクスタンド的なものは持ってないので，ラッシングベルトで吊り下げてタイヤを外す．

でボルトで固定しようと思ったら，明らかにボルト穴の径が狭かったので，ドリルで広げる必要がある．結局の所このフェンダーは純正ではなかったようだが，ボルト穴広げた以外は取り付け精度等は全く問題なかった．見た目も裏の刻印以外は違いを見つけられないくらい，純正と変わりなし．

まぁひと手間かかるけど安く修理できたので満足

ヽ(´ー｀)ノ