Ender-3 Pro の改良

殆どの中華 3D プリンタがそうであるように，Ender-3 Pro は完成された製品というより，組み立てパーツセットみたいなものなので細かいところが未完成な部分がある．ここを自分なりに改良していくのも中華 3D プリンタの醍醐味でもあるので，自分が改造した点を紹介してみる．
(他人が設計したパーツを出力して取り付けるだけの改造は省く)

【フィラメントホルダーのサイド配置化】
標準のフィラメントホルダーはエクストルーダの上にあり，またエクストルーダに対しフィラメントは水平方向に供給するので，フィラメントの曲がりがキツくなり最悪折れる．ここをサイド配置にするのは定番でそれ用のパーツのデータも公開されているけど，自分は L 字アングルの切れ端を使って，フィラメントホルダーをエクストルーダの横に持ってきた．

【フィラメントホルダーのベアリング化】
標準のフィラメントホルダーは回転すらしない固定されたただの筒なので，フィラメントが引っ張られる際にストレスがかかる．なのでここをベアリング化するのも定番で，規格品のベアリングを使ったデータも公開されているけど，自分は家に転がっていたベアリングを流用し，それ用に筒は独自設計し，ボルトで固定した．

【オートパワーオフ】
出力にはたいてい数時間かかるので，出かけてる間とか寝てる間に印刷したいのだけど，電源 SW が機械式なので印刷が終わっても電源が切れない (電気代は微々たるもんだろうけど，ずっと回ってるファンの耐久性のほうが心配w)．
なので電源ケーブルにトグルスイッチを割り込ませて，Z 軸のローラーが最高位置にきたときにスイッチ OFF になるような箇所にスイッチを取り付ける．
次に Cura の設定の G-code の終了コードで，以下の Z 位置を最大に移動するコマンドを追加すれば，出力終了時に自動で電源が切れる．

(...省略...)
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z

# ★ここ以下を追加
M203 Z50.00 # 移動速度を速めに設定
G1 Z230     # 230mm まで移動
M203 Z10.00 # 移動速度を標準に設定
G1 Z250     # 250mm まで移動

Cura でエクストルーダ・ベッドを同時に加熱する

Cura で吐かれる G-code は，ベッドの加熱が完了しないとエクストルーダの加熱を開始しないので加熱に無駄な時間がかかる．3D プリンタによってはそうする必要があるのかもしれんけど，少なくとも Ender-3 Pro ではその必要はなく，エクストルーダ・ベッドを同時加熱できるはず．

M140 S60 ; ベッド加熱 (突き放し)
M105
M190 S60 ; ベッド加熱完了待ち
M104 S185 ; エクストルーダ加熱 (突き放し)
M105
M109 S185 ; エクストルーダ加熱完了待ち

となっているのを

M140 S60 ; ベッド加熱 (突き放し)
M105
M104 S185 ; エクストルーダ加熱 (突き放し)
M105
M190 S60 ; ベッド加熱完了待ち
M109 S185 ; エクストルーダ加熱完了待ち

とすれば，エクストルーダ・ベッドを並行して加熱してくれるのだが，このコードは以前 blog に書いたスタートアップコードでは書けず，Cura プログラムでハードコーディングされているっぽく，設定で変えることが出来ない．

んーと思ったら，Cura にはプラグイン機能があり色々 python で拡張できるっぽい．プラグインの仕様が多すぎて全貌を把握しきれないのだが，とりあえず PostProcessingPlugin という仕組みで，Cura が disk に吐く直前に G-code を python で好きなように編集できるっぽい．


これを適当な名前で C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.4\plugins\PostProcessingPlugin\scripts に置き，
Cura 再起動→メニューの 拡張子→後処理→G-codeを修正→スクリプトを加える→Fast Heating Head and Bed を選択
で，以後エクストルーダ・ベッドが並行で加熱される G-code が出力される．

気をつけるべき点は，
・python を修正時は Cura を再起動しないと反映されない
・python のエラーがあっても何もメッセージ等が出ず，plugin が無効化されるだけ
　→なんか方法があるはずだけど，自分が知らないだけかも
・execute に渡される data は，G-code 1行が 1要素ではなく複数行が 1要素になってるので，初めに data の内容をダンプして確かめたほうが良い

エリーゼ イカリングプロジェクト 完成

あけおめ．前回の続き．

ヘッドライトカバーへの LED 組付けは終わったので，車体側の配線をする．
配線的にはヘッドライト内スモール灯から分岐させるのが一番簡単だが，スモール連動は車検的に多分アウトなので，無難に「その他灯火類」にするためにヒューズボックスから +12V を持ってくる．5番の 7.5A ヒューズがストップランプのヒューズなので，これの横っちょを少し削って電線をはんだ付けした．ヒューズソケットの内側がバッテリー側なので，電線が外側に来るようにすればイカリングもヒューズが有効になる．

またこうするとヒューズ box の蓋が閉まらないので，新たに 3D プリンタで電線が通せるヒューズ box のフタを作った．

GND 側はスモールのコネクタから分岐させる中継コネクタを作成した．普通はヘッドライトの金属フレームが GND に落ちているはずと思うんだけど，LED に変えた影響なのかフレームから GND が取れなかった．

で，ついに車に取り付けて完成ヽ(´ー｀)ノ
手前味噌ながらめちゃめちゃカッコエエ．もともとヘッドライトのレンズが丸目なので，後付け感があまりないのがよい．

昔は後付イカリングとかガキくせぇとか否定的だったけど，アンダーネオンとかで光らせまくってる人の気持ちが 1ナノメートルくらい理解できるような気がした．

ちなみに消灯時の LED はこんな感じ．
蛍光イエローがいいアクセントになっている．と思い込むことにする．
少なくとも白色カバーレンズよりも数百倍マシなので満足．

エリ S2 はヘッドライトの殻割りの必要がないので，イカリング取り付け自体は楽な部類．ヘッドライト照射範囲も気にならなければ，アリエクで売ってる LED & カバーレンズを接着すれば済むので非常に簡単な部類の作業だと思う．
ただ今回は LED をワンサイズ上げて LED カバーレンズを自作したのでいらぬ苦労をした．
←試作したカバーレンズの残骸．実際はこれの倍くらい作ってるw


ちなみに，自分もパクろうとした GRP のイカリングキットはこれの 60mm と 70mm だと思う (自己責任でどうぞ)