JOG 3KJ アクセルワイヤ交換

JOG 3KJ のアクセルの戻りが怪しくなってきた．減速しようとスロットルを戻しても ksk が止まらなくて怖い．
で注油すれば治るかな? と見てみたら，折れてる? なので交換することにした．

でアクセルワイヤ交換のためにはカウルは全部取っ払う必要がある．

アクセルワイヤは，アリエクから 3KJ 用のものを送料込￥1487 で get．3KJ のパーツは海外でまだ売ってるので助かる．

実際に使えるかどうか心配だったが，長さが 5cm ほど長いだけで問題なかった．

純正よりちょっと長いのでワイヤの取り回しがちょっとあまり気味だが，動作には問題なかった．
アクセルも軽くなって満足ヽ(´ー｀)ノ

外した純正ケーブルは，中間に謎のパーツが付いてるけどなんだろう? こんなん初めて見た．
 

3DS の立体視を VR で再現

 任天堂 3DS は裸眼 3D ディスプレイという空前絶後の機能がついていたが，自分が知る限り周りは皆 3D 機能を OFF していた．自分は特にモンハンで，モンスターとの距離が把握しやすいので 3D ON にしていたので，3D にはそれなりに思い入れがある．

で，3DS エミュと VR ヘッドセットの PICO4 で立体視できんかな? といろいろ調べてみた結果，それなりに動いたので手順を紹介する．

基本的な仕組み

1. Win 用 3DS エミュの Citra の画面を PICO4 に映す．
2. Steam の Desktop+ という無料アプリで，特定のウィンドウ (or デスクトップ全体) を PICO4 に映すことができる．その時，SBS (Side-by-Side: 右目 / 左目の映像を横に並べた表示) 形式を 3D で表示できる．
3. Citra は 3DS の映像を SBS 形式で表示できる

という感じ．基本的に Citra / Steam VR の機能なので，おそらく Meta Quest でも出来ると思う．

設定手順

1. Desktop+ をインストール: Steamで「Desktop+」をインストールしておく．
2. Citra の設定: Citraの エミュレーション → 設定 → グラフィック → 立体視 を開き，「Stereoscopic 3D Mode」を「Side by Side」に変更する．
3. SteamVR と Desktop+ の起動: PICO4側でSteamVRを立ち上げ，Desktop+を起動する．
4. ウィンドウの取り込み: Desktop+の「＋」ボタンを押し，表示するウィンドウとして「Citra」を選択．
5. 3D表示の有効化: 右下のウィンドウ一覧からCitraを選択し，プロパティ → 実績（※設定項目）にある「3D」にチェックを入れ，「半分に並べる」を選択する．

感想

実際にやってみたところ，3DS の裸眼立体視と全く変わらない感覚で，見た目的には全く違和感なく遊べた．しかも 3DS 画面がそのまま 20インチくらいに拡大されて眼の前にある感じで，むしろ実機よりも見やすい感じ．

ただし，PC の画面をキャプチャ→エンコード→PICO4 に送信，しているので多少ラグがあるため，フレーム回避は非常に厳しい．有料の Virtual Desktop だと遅延が少ないらしいので，そっちだとマシなんかな?

まぁ，現状では裸眼立体視を再び体験できて懐かしい，くらいの意味しかなかったw

u-blox M10 測位頻度改善

ちょっと前に買った中華激安 GPS ロガーに載っている u-blox M10 という GNSS チップ，公称 10Hz で測位できるはずだが，測位してから数分経つと測位頻度が 6-8Hz 程度に低下することに気づいた．
不思議なことに室内での実験ではなかなか再現せず，車内 & 自作 Android アプリで頻発するので，自作 Android アプリの問題かと思ったが，PC <--> GPS ロガーでも測位頻度が低下していることを確認．
ということでこの GPS ロガーの実力であることが確定（；´д⊂）

改めて M10 のデータシートを眺めてみると，

• 測位処理は MCU が行っており，捕捉する衛星数が多いと更新頻度が落ちる
• アジア地域は BeiDou (中国のやつ) が多いので測位頻度は落ちがち
• High Performance Mode という MCU クロックを上げる設定を行うと，測位頻度は上げられる

らしい．

まずは High Performance Mode に設定してみたが，見た感じ変わってなさそう．
あんま変わらなかったのでやり方は詳しくは書かないが，ここの P13 に書いてある．

で次なる作戦．

• BeiDou を無効化する．これだけで捕捉衛星が 3/5 くらいになる．
• 不要な NMEA センテンス出力を無効化する
• ただし自作アプリ以外ではそれらを無効化しないほうが良いので，本体 Flash への設定は行わず，電源 On の間だけ有効な設定にする

そのための設定は割と簡単で，UBX protocol なるものが公開されていて，適切なバイナリデータを Bluetooth 経由で書き込めば良い．
詳しくはこれを見れば全部載っている．GGA, GSA, GSV センテンスを止めて，BeiDou を使用しない設定をする Kotlin コードはこんな感じ．

で実際にやってみた結果，10Hz 出たヽ(´ー｀)ノ
あと BeiDou を無効化することによる測位精度がどうなるか調べた結果 (上図の青: BeiDou 有り，橙: 無し)，全く問題なかった．
BeiDou 有りの方はやはり所々ポイントが抜けているのが気になる．この座標情報からラップタイムを計算するから，ポイントが抜けていないほうがいいので，BeiDou 無しで運用することにした．

中華激安 GPS レシーバーは DG-PRO1S の代わりになるか?

■PhotoMate 887 (GPS ロガー) が壊れた...

GPS データロガーとしてずっと使ってきた PhotoMate 887 が壊れた．

で今 GPS ロガーを買うとしたら DG-PRO1S (約1.6万円) になるが，アリエクで似たような GPS ロガーを送料込み ￥3,065 で Get．

DG-PRO1S は u-blox M8 という GPS チップが載っている (らしい) が，こいつは上位? 後継? の M10 が載っていて，10Hz, Bluetooth 対応，みちびき対応ということで見た目の性能は DG-PRO1S と全く同じ．

後日追記: DG-PRO1S は専用の Android アプリが必要で，RaceChrono もそれ経由でしか接続できないが，この中華 GNSS ロガーは汎用的な NMEA を出力するので，専用ソフト無しで RaceChrono に接続可能．

■測位間隔を 10Hz にする設定手順

初期状態では 1Hz 間隔の測位なので，まずは PC で 10Hz に設定する必要がある．

(1) GPS レシーバの USB を PC ではなくて USB 充電器やモバイルバッテリーに接続する (これ重要!)．

(2) GPS レシーバと PC を Bluetooth でペアリングする．PIN は 0000．

(3) u-blox u-center2 をダウンロード・インストールして起動．u-blox のアカウントを作る必要がありめんどくさいが，諦めてアカウント作ってツールでログインする．

(4) 左の LSI アイコン→＋ を押すと，接続する GPS と通信するための COM ポート選択画面が現れる．Bluetooth ペアリングすると通常 2個の COM ポートが作られるが，どっちで通信できるかは人によるので，どちらか選んで Add device を押す．

(5) 通信成功したら GPS 衛星測位情報や，測位した位置の地図等が表示できる．失敗したら別の COM ポートで試す．

(6) 左上の歯車→Advanced configulation→CFG-RATE→MEAS で GPS 更新頻度が設定できる．Value を 100，RAM/BBR/Flash にチェック，Set をクリック，Send をクリックすると GPS レシーバに設定できる．

※後日追記: 捕捉する衛星数が多いと測位頻度が下がることがわかったので，BeiDou を無効化したほうが良さそう．設定は Advanced configulation→CFG-SIGNAL→BDS_ENA の Value を False にする．

■測位精度を検証

で実際にこれがモータースポーツ用データロガーとして使える精度があるのか調べてみた．一辺 300m ほどの区画をなるべく同じラインで何周か周回したところ，ほぼ完璧にラインが重なっている．これならサーキットユースでも問題なし．

こいつは汎用的な Bluetooth GPS レシーバなので，Android の RaceChrono でも何の問題もなく使用できた．

後日追記: サーキットでの使用も試してみた．50分のセッションでも全く走行軌跡が乱れていない．

■結論: これは買い

中華製はスペック詐称しているものもあって販売ページ通りのものが届くか賭けだったが，色々試した限りスペック通りで，GPS チップも M10 が載ってそう (HARDWARE=000A0000) だし，QZSS (みちびき) もちゃんと捕捉している．

コスパを考えたらかなりの当たりヽ(´ー｀)ノ

ELISE ハードトップの吹っ飛び防止

昔買ったエリーゼの社外ハードトップ，取り付け方が非常に不安．車体側への固定が，幌取り付け穴に金具を差し込んでいるだけで，ボルトで締結されていない．しかも金具は 8mm ほどしか差し込まれておらず，例えば縁石乗って車体がよじれたときに簡単に外れそう．実際に (どこのメーカーかは不明ながら) サーキットでエリのハードトップが風圧で吹っ飛んだ国内事例を，ネット上で 2件ほど見た．

純正品はフロントガラスのピラーを挟み込むような部品で固定するので，自分もそういう部品作りたいと思って早 10年w 重い腰を上げて 3D プリンタでブラケットを作ることにした．3D プリンタの部品だけで強固に固定できるとは思わないので，元の金具も残したまま，金具が外れた場合に風圧でハードトップが飛ばない程度の保険的位置づけとする．

まずは車体側の形状を計測．3D スキャナは持ってないので，ボール紙でピッタリ合うようにハサミで形を整えていき，型紙完成．リア側も同じような感じで形状を写し取る．

これを写真に撮って 3D モデリングソフトに取り込み，手動でトレースして，モデリング完成．例によって Thingiverse で 3D データ公開してます．

で一旦形状確認のためにテスト出力することにした．樹脂がもったいない & 外形さえ確認できれば良い & 強度は不要，ということで，Top, Bottom, Wall を 2層，Infill を Lightning にする．特に Lightinig の効果が大きく，Lightinig は基本的には infill をせず，Top 面を作るための必要最小限のサポートのような infill が生成されるだけなので，樹脂 & 時間を節約できる (通常 7.5H→テスト出力 3.5H)．

↑のスライサの断面図を見ると，中身がスカスカなのがよく分かる．

でテスト出力したものを車体につけてみたら，問題なさげなので本番出力．設定は Top, Bottom, Wall を 5層，infill を 30% にしたら，手で曲げようとしてもミシリとも言わないガチガチのパーツができたw

車体に接する部分は擦り傷になりそうだったのでフエルトを貼り付けたのち車体に取り付け．微妙にスキマ空いてるけど，固定は元の金具が担っているので，良しとする．

リア側はこんな感じ．

風圧程度では壊れない強度はあると思われるので，これでちょっとは安心できるようになって満足．

ヽ(´ー｀)ノ

3D プリンタの直角を矯正した話

だいぶん前に買った 3D プリンタの Ender-3 Pro，結構できが良くて今まで不満なく不満があるところは改造しつつ，今のところ満足して使っている．で最近，出力したパーツの直角が出てないんじゃね? ということに今更ながら気づいた．

試しにサシガネで直角測ってみると，こんなに歪んでいる...

調べてみたところ，原因は 2つあって，
(1) ボルト穴に遊びがあるので，遊びの分だけフレームの直角・水平がずれる．これはよく考えればわかることで，これに関しては気づかなかった自分のミス．一旦ボルトを緩め，定規で測りながらボルトを締めることで解決．

(2) アルミ角材を T 字型にボルトで結合している箇所の，アルミ角材の切出しの直角が出ていない (2番めの写真はこれが原因)．これはもともとのアルミ角材の加工がまずいということになる．

自分でヤスリで削って直角を出すことも考えたが，余計精度が狂いそうなので，角材と角材の間にアルミ箔を重ねたものを挟むことで直角を出すことにした．簡易的な方法だが，目視では分からないくらいには直角が出せた．

最後に直角を計測するテストパーツを出力して，問題ないことを確認できて満足ヽ(´ー｀)ノ

この手のアルミ角材で組まれている 3D プリンタは巷に溢れているけど，どこもこんな感じなのかなぁ．同社の最新機種でもフレームの傾きは問題になってるっぽい→参考

PICO4 用 メガネレンズ

 VR ヘッドセットの PICO4 は，ネガネをかけて使うこともできるけど，メガネの鼻パッドにヘッドセットの重さがかかって鼻が痛くなる．PICO4 専用度付きレンズもあるみたいだけど，使ってないメガネのレンズを貼り付ければいいのでは? と思ってやってみた．

で PICO4 のレンズ部分にピッタリハマるフレームを 3D プリンタで作る．既存の物にピッタリ合うパーツを作るときは，自分は対象物の写真を撮って，曲線等で対象物の形をトレースしたあと，代表長を実物に合わせ込む．

でぎだ (Thingiverse で公開してます)．あとはレンズをホットボンドで固定して (急に雑になるwww) 完成．

…と思ったら，レンズが顔から離れすぎて，レンズを通して見える範囲が狭かったので，ホットボンド盛り盛りでレンズを浮かせることで，顔に近づけたら問題なくなった．

鼻が痛くならなくなって超快適ヽ(´ー｀)ノ

Android14 で hosts 書き換えが効かないときの対応

●いきなり結論
プライベート DNS 設定を {「OFF」か「自動」} 以外にする

●現象
スマフォの OS を crDroid (Android14) に書き換えたら，hosts 書き換えによる広告ブロックが効かなくなった．
不思議なのが，WiFi では効いているっぽいが，モバイルデータ通信では効いていない．

●Chrome の問題?
で調べてみると，chrome では独自に DNS の名前解決結果を独自にキャッシュしているようで，それをクリアしないといけないらしい．
chrome://net-internals/#dns を開くと，Clear host cache を押したが効果なし．
Lookup ボタンもあるので，hosts に記載のあるアドレスを入力してみたが，やっぱり hosts は効いていないようだった．

●Android の問題?
Chrome の問題なのか Android の問題なのか切り分けるために，Terminal emulator で名前引きしてみたところ，やっぱり hosts が効いていない．この時点で Chrome は関係なくなったが，ググってみても AI に聞いてみてもそれらしい解決策は無し．

●発見
仕方がないので，Android 設定で DNS と名のつくものを探したところ，プライベート DNS なる項目を発見．
デフォルトでは自動になっていたので，OFF にしてみたが，やっぱり hosts は効かない．
そこで，自動・OFF 以外の項目を選んでみたところ，ビンゴヽ(´ー｀)ノ 無事 hosts が効いて広告がブロックされるようになった．
素性のよくわからない DNS を使うのはイヤなので，DNS 指定で dns.google を指定しておいた．

●ただし課題が...
このプライベート DNS の設定は，VPN 接続時にも有効らしく，VPN 接続アプリで指定している自宅 LAN の DNS が無視されてしまう (つまり自宅 LAN 配下の機器の名前解決ができない)．この場合，プライベート DNS を OFF にすれば VPN の問題はなくなったが，VPN 接続時は手動で OFF にするしかなさそう．

このプライベート DNS，hosts，そしてネットワークから指定された DNS，の優先順位がさっぱりわからん．

Tuya スマートプラグを PowerShell で制御する

前回ブラウザからスマートプラグを制御したとき，URL の情報が見えていたので，後は HTTP リクエストを送れさえすれば制御は余裕と思っていたらそうではなかった．
リクエスト送信前に署名鍵を Tuya から取得し，その鍵で送信するリクエストデータの署名を作成し送信しないとだめっぽい．

で探してみたら，すでに Unix shell から制御するコードはあったので，ありがたくこれを PowerShell に変換してみたのが一番下のコード．

ハマったポイントは，

• UNIX Time を秒数で得る命令 (Get-Date -UFormat %s) はタイムゾーン分の誤差が発生する (PowerShell のバグっぽい) ので，タイムゾーンオフセット分増減が必要．
• 署名を作るために必要な Client Secret (Tuya developer サイトから取得する) は 16進32桁なので，128bit の数値だと思ったら，これはそのまま文字列データとして 256bit の数値として扱わないと，Tuya 側で有効な署名と認められなかった

でやった結果．Powershell で 10秒毎に消費電力を取得してみた．なかなか安価で消費電力のログ取れる環境は無いので，これはかなり満足度が高いヽ(´ー｀)ノ

以下 PowerShell コード．

Tuya スマートプラグを PC から制御する

大昔にスマートプラグ (ネットワーク経由で On/Off できるコンセント) を買ったけど，独自の Android アプリでしか On/Off できなかったので，あまり使い道がなく放置していた．
で，最近これは Tuya という IoT プラットフォームに準拠した製品であることがわかったので，PC から制御してみた．
ところが Tuya のチュートリアル通りにやっても画面が説明と異なる等多々あり進まなかったので，自分でうまく行った手順を以下に記載しておく．

【開発者アカウント作成・デバイスのリンク】

●まずはスマートプラグと，Android の Smart Life アプリとの連携を済ませておく．

●Tuya developer でアカウント作成

●Cloud → Create Cloud Project をクリック

●Create Cloud Project 画面で

• Project Name: てきとう
• Industry: Smart Home
• Development: Smart Home
• Data Center: データが保存されるサーバの場所? よくわからないがとりあえず Western America Datacenter

にして Create クリック

●Configuration Wizard はそのままで Authorize をクリック

●Devices → Link App Accout → Add App Account をクリックすると，QR コードが表示される

●Android の Smart Life アプリ右上の「＋」 → QR コードをスキャン，をタップ後，PC の QR コードを読み込む

●Android アプリの「ログインを確認」をタップ

●以下のような画面が出てくるので，そのまま OK．これで Tuya developer アカウントとデバイスがリンクできた．

【デバイスを PC から制御する】

●どんな操作ができるか (コマンドがあるか) 調べてみる．
ここで表示されている Device ID が後々必要なので控えておき，Devices → All Devices → Debug Device をクリック

●Device Debugging をクリック．
Standard Instruction Set を見ると，使用できる設定系のコマンドがわかる．うちのだと，switch_1 / switch_2 で 2個あるコンセントの On/Off, countdown_n は秒数を設定するとその時間経過後に On/Off を反転する．

Standard Status Set を見ると，状態取得系のプロパティがわかる．うちのだとコンセントの On/Off 状態や，現在の電力が取得できる．

●Cloud → API Explorer をクリック

●Device Control の左の▶をクリック，Send Commands をクリック．

• device_id: 先程調べた Device ID
• code: switch_1 など
• value: true, false など

で Submit Request をクリックすると，スマートプラグが On/Off される．
ここで，Request URL / Response をみると，どういうリクエストを送ればいいかが一発でわかるので，後は好きな言語で好きなように制御できる．もう少し手順が必要

●Get the status of a single device を実行すると，上の Standard Status Set で調べたプロパティが取得できる．

【最後に】

このスマートプラグ，電力計が付いていたので買ったものだが，電力見るのも専用アプリだけでログも取れないので放置していたが，これからは PC でログ取りできるので，かなり使えるアイテムになったヽ(´ー｀)ノ