3D プリンタでネジを印刷する

PlayStation Camera を三脚に固定するパーツを作ってみる．大げさなマウント作ってもいいけど (というか他の人がもう公開してる)，今回はナットのような簡単なパーツにすることにした．
→需要あるかわからんけど公開した．

Fusion360 でネジ山を作る方法はここに書いてあった．三脚のネジの規格は 1/4inch でパラメータは画像の通り．「クラス」というのはユルユルかキチキチからしいので，ゆるゆるの 1B を選択する．

で，一度出力してみたら，ネジがきつすぎて入る気がしない(汗 これは 3D プリンタの精度の限界なのかなぁ．

仕方がないのでネジ穴を少し広げようと思ったのだけど，一発でできるソリューションはないみたい．
なので，手動で画像の 4面を「プレス/プル」で 0.3mm (直径でいうと 0.6mm) 広げた．

これでもかなりきつかったけど，なんとかねじ込むことが出来た．
PlayStation Camera の三脚への固定も，問題なし．

だけど流石にネジみたいな精度を要求する部品の出力は 2万円のプリンタには厳しかったか．タップ持ってたらタップ立てたほうが数倍早いwww

無からの創造

3D プリンタの造形の練習に，と簡単なパーツを作ってみることにした．
お題は，どっかにいった時計の電池のフタ．単なる板といくつかの突起があるだけなので題材としてはかんたん．

と思ったら 3D モデリングソフトは付属してなかった．なので個人使用は無料の Autodesk Fusion 360 を使ってみた．
立体の作り方は基本的には， XY 平面に 2D 図形を描き，それを Z 方向に平行移動することで立体が描ける．そうして出来た立体の一つの面を新たな平面として 2D 図形を描き…，というふうに突起を足したり，もしくは立体を減算することで穴を開けたり，というふうに作る．
というわけで，時計の電池部分のサイズを測りながら作ったのがこれ．フタをロックするツメ部分は測りようがなかったので適当に．

出力完了．出来上がったものがなかなかの出来で，なんかピッタリ嵌りそう．

とは行かなかった．採寸ミスで 2つの突起の間隔がちょっと狭くて入らない．なのでカッターで削ってみたけど，ツメ部分もユルユルでうまく固定できない．あとフタ部分が全体的に小さかった．

というわけで Ver.2 作成．フタ部分のサイズをわずかに広げて，ロックするツメ部分のサイズもちょっと大きくする．
あと ver.1 で 2つの突起が片方折れてしまったので，接触面積を増やして補強した．

今度は完璧にピッタリ嵌まったヽ(´ー｀)ノ
これ出力する樹脂が黒色だったら，全然違和感無いんじゃないかな．

3次元に進出

3D プリンタってちょっと前まで 5万円くらいしてたと思うけど，だいぶ値段が下がってきて Ender-3 Pro がセールで 2.1万円で売ってた．この値段ならお遊びで買えるな，と AliExpress でポチッとな．溶接機と同じく，具体的な使用目的はないのだけれどwww

で届いたので開封の儀．大抵の 3D プリンタと同様に，半組み立て式になっている．まぁこれはこれで，大昔にラジコン組んだときみたいで楽しい．
ちなみにフィラメントは付属してないと思ったので 1kg の PLA セットのやつを買ったのだが，(量は少ないものの) フィラメント付属してた．後々 ABS 使うつもりなので，PLA いらなかった（；´д⊂）

めでたく完成．3D プリンタもコモディティ化が進んでいるのか，どれも似たような感じだけど，こいつを選んだのは一応フレームがしっかりしてそうだったから．実際組んでみても値段の割にものはしっかりしてそう．

組立説明書は微妙に説明が足らなくて，例えば出力ヘッドのケーブルをどう取り回すのか書いてなかったが，写真のようにフィラメントを通すチューブに束ねるのが正解っぽい．

で早速サンプルの犬の人形を出力してみた．高さ 5cm くらいのこれを出力するのにピッタリ 3時間かかった．意外と遅いのね．
実際に出力されたのを見ると，意外と解像度が細かくてびっくり．これだけの精度のパーツを 2万円の機械で作れるのはすごいわ．

動作音は，インクジェットプリンタより少し静かなくらい．押し入れに突っ込んでも，夜中に印刷するのは音が気になるかも．

まぁオモチャとしてはたいへん遊べそうな予感．これは買ってよかった．

おばけの出てこない怖い話

もうずっと昔にマフラーを交換したときの blog から引用↓
「新マフラーを取り付けます．取り付けのほうが取り外しよりも楽です．... またボルト/ナットは再利用せず，φ10mm×35mm のステンレスキャップスクリュー/ナットを買ってきました．」

おわかりいただけただろうか

排気系等，高温になる箇所にステンレスのボルト・ナットを使うと，次外すときにほぼ確実にかじるというのは，まーさんが言うまでもなく車 DIY をやってる人なら割と常識レベルだけど，12年前の自分はそんなことはつゆ知らず，錆びにくいほうがいいだろうとステンレスのボルト・ナットで取付けていたのだった．
さて，12年間高温にさらされたボルト・ナットは果たして外れるのか!?

と思ったら，3本ともあっさりと外れてしまった．一発レンチで緩めたあとは，手でも回せるくらい．
なんだよ，俺のドキドキを返せ（；´д⊂）

外したボルト・ナット．ネジ山が崩れてるとかもなくきれいな状態だった．ボルト・ナットともにステンレスだと問題ないのか? うーん，よくわからない．

とりあえず耐熱銅グリス塗ってそのままそっと元に戻した．

4点式シートベルト，ハーネスバー取付け

エリに 4点式シートベルトと，ハーネスバーを装着した．

まずはシート，リアバルクヘッドのカバーを外し，ハーネスバーを装着する．
特に助手席側は，長い 6mm ボールポイント hex レンチか，6mm hex ソケット + 首が振れるエスクテンションがないときつい．奥まった狭いところにボルトがあるので，普通の 6mm hex レンチで回そうとすると発狂する．
ハーネスバーはエリパの約 1万円のやつ．スピーカーはそのまま使えるって書いてあったので，内装は無加工で付けられると勘違いして買ってしまったのだが，実際はバルクヘッドカバーの逃げの加工が必要．
モノは直径 4cm の鋼管で，エリ標準 (?) のハーネスバー取り付け位置にボルト止めする形で，かなり頑丈．値段も他で買えるやつより安いので，内装加工に抵抗がない人はおすすめ．
今回は，バルクヘッドカバーはなくても高級感はあんま変わんないや(笑) ということでカバーは付けないことにした．スピーカーも取っ払うことになるけど，エリーゼで音楽聞いたことないからまったく問題ないw

腰・肩ベルトの車体側取付けは，3mm 厚 L 字アングルにベルト付属のアイボルトを溶接してステーを自作．これを後ろのシート取り付けボルトと共締めする．アイボルトが斜めってるのはわざと．

真ん中 2個が腰ベルト用で，外側が肩ベルト用．なんで腰ベルト用を真ん中に寄せているかと言うと，普通につけると，ベルト長さ調整用の金具がちょうどシートのベルト穴のところに来てしまうので，それを避けて距離を稼ぐためにこの位置にした．

肩ベルトはハーネスバーに巻き付けるつもりだったが，普段の街乗り時は 4点シートベルトは外すようにしたので，アイボルトをここに付けた．
最初からハーネスバーにアイボルト取り付け穴があるやつを買えばよかったと今更後悔．

ベルトの金具とかがゴツすぎて，街乗りとかで使わないときにすごい邪魔．
当初は 4点式ベルトは常に付けたままにしとく予定だったけど，邪魔なので街乗り時は外すことにした．これが肩ベルトをアイボルトでつけるようにした理由．

軽く走ってみたけど，すげーわこれ．体が全然動かせんくらいに固定される．

鉄を自在に操る能力を手に入れた

今までやれ 10階建てのビルだ，やれ螺旋階段だ，と想像で溶接してたけど，勢いで溶接機 Get!

溶接機の良し悪しは全くわからないので，数多の YouTuber が「これは溶ける!」と絶賛していた，ハイガー産業 YS-MIG100 を購入．

で，溶接の練習として，プアマンズ・ローダウンジャッキを作ってみた．

まずは家に転がっていたパンタジャッキの，車体に当てる側の金具をグラインダーで切り落として低さを稼ぐ．

で，ジャッキアップ用のハンドルをかます箇所に 19mm の高ナットを溶接する．
バイオハザードの水門を開ける用の変なクランクみたいなやつだとすっごい重いけど，これでラチェットレンチで回せるので非常に楽になる．高トルクの電動インパクトレンチがあればそれでも回せるらしい．

で，初溶接に挑戦．最初は「溶接なんてちょっとすごいはんだ付けみたいなもんでしょ」とナメていたら，ちっともうまく溶けない．
溶接ワイヤーだけが溶けてダマになって，母材が焦げるだけでちっとも溶けない... なんかハンダが乗らない，みたいな感じ．

結果的に出力設定が低すぎたみたいで，最初ヘタレで出力 50% でやってたけど，80% にしたら，なんかそれなりに上手く溶けるようになった．

ここの溶接は割とうまく行った．

次に車体接触面積を増やすために，L字アングルの切れ端を溶接．
後は錆止めの色塗って，車体接触面にゴムシートを接着して完成．

でちょっと使ってみたけど，結構便利．今持ってる油圧ジャッキは，スロープに載せないとエリの下に入らないのでめんどくさいけど，これだと即ジャッキアップできるので楽．

というわけで初めて溶接をやったけど，初心者なりにそれなりに出来たんじゃなかろうか．後は最適な出力の選択とか，溶接の仕上がりを綺麗にするとか，は経験して修行を積む感じかね．

あと，YS-MIG100 に簡易的な溶接面が付属しているけど，これは片手が塞がるので，溶接初心者ほど両手がフリーになるちゃんとした溶接面を買うべきだと思った．これは買っといてほんとに良かったっす．

タイヤ交換 (ただの忘備録)

エリのタイヤを後ろだけ交換．
値段だけで言えば前回と同じ TRIANGLE TR968 になるが，これは自分的評価が低いのと，色々なアジアンタイヤを試してみたかったので，今回は ATR SPORT．
まだスポーツ走行はしてないのでクリップとかの性能評価は保留で．
一般道での使用 (振動とか) は全く問題なかった．ロードノイズは... エンジン振動がうるさすぎてわからないw

項目	単価	数量	税率	小計
ATR SPORT 215/45R17.Z 91W XL (送料込み)	4,720	2	1	9,440
タイヤ交換工賃，タイヤ廃棄代，バルブ交換	3,676	1	1	3,676
合計				13,116

エンジンマウント交換 (続き)

前回の続き．
メインエンジンマウントの振動だけでもお腹いっぱいだけど，購入したエンジンマウントは 3点セットなので，あと 2個交換しないといけない．

まずは左側のミッションマウントから．真ん中の 1本のボルトでシャシー，外側の 2本のボルトでブラケットにとまっている．
自分はノーマルのエアクリボックスはすでに取っ払っているのだけど，ついてる場合はそれを外してからでないと真ん中のボルトは回せないと思う．
外側の 2本もレンチを回すスペースがないので，エクステンションバーでシャシー下側から回した．

交換後．ここはあんまりノーマルと見た目が変わらない...

ちなみにエリパ付属の真ん中のボルトはキャップボルトで，それ用のソケットを持っていない場合は，こういう高ナットを使えば普通のボルト用ソケットで回せる．専用のソケットよりも安い．

ちなみにこれはまーさんガレージで紹介されてたネタ(笑)

最後にエンジン下側のマウント．これは 2本ボルトを外すだけで特に言うこともないので，完成後の写真のみ．これも見た目はノーマルと大して変わらない．
ボルト外した後でも，マウントは知恵の輪状態で取り出すのに苦労したが，結果的に上側 (つまりトランクフード開けた側) から取り出すと楽だった．


ということで，自分としては割と大掛かりな類の作業だったけど無事完了ヽ(´ー｀)ノ
まぁそれほど変な工具もいらないし，硬いボルトは魔法のステッキ・マジカル鉄パイプで緩められたので，終わってみればそんなに難しい作業ではなかった．

それでも以前なら自分でやろうなんて微塵も思わなかっただろうけど，今回やる気になったのはやはり，まーさんガレージとか GUNMA-17 に感化されたのが大きいw
最近は溶接機がとても欲しいwww

よーさんガレージ

はい皆さんこんにちはー，よーさんでーす．
9月になりようやく気温も下がり始めて，これからツーリング日和になりますが，皆さんいかがお過ごしでしょうか．
えー今日はですね，エリーゼのエンジンルームからの異音を修理していきます．

と，まーさんガレージの OP を真似てみたところで，自分の blog がクソ blog であることに何の変わりもないので，いつもの調子に戻す．

でちょっと前からエンジンが揺れると結構大きめのきしみ音がするので，エンジンマウントのボルトが緩んでるのかと思って点検したら，エンジンマウントブラケットが裏も表もバキバキに割れてたwww
ブラケットを新品にしても，いずれ割れるのは見えている気がしたので，エリパの強化エンジンマウントに交換することにした．

エンジンのオイルパンにジャッキをかまして，(1)～(3) のボルト・ナットを外して，アルミ製のブラケットを (この段階ではまだ外せないので) 回転させて，(4), (5) のボルトを外す．
ネジロック剤とかで硬いボルトもあるけど，鉄パイプでレンチを延長すれば問題なく外せた．鉄パイプ最強伝説．
ちなみに (1), (3) は 18mm という変わったサイズなので，アストロに買いに行ったら，今度はエリパのマウントに付属してきた (3) のボルトが 22mm という変なサイズ... アストロにまた買いに行く羽目になったw

取り付け完成図．ノーマルのエンジンマウントはシャシー側下部は 2本のボルト止めだが，エリパのは 1本だけ．しかもシャシーとの接触面がそんなに太くないし，エンジンマウントが倒れる方向の力がかかったとき (要はエンジン自体が前後に動いたとき) の力のかかり具合が非常に不安なんだけど，大丈夫かこれ．
あとエンジン側のボルト 2本は，サービスマニュアルでは締め付けトルク 145N となっていて，アルミブロック相手にそんなにトルクかけていいのかめっちゃ不安．そもそもボルトの長さが違うので，適当に減らして 120N (根拠なし) で締めてみた．

あとはオルタネータ冷却用のダクトがブラブラしてしまうので (ノーマルではエンジンマウントに縛られてた)，そこらへんの配管にタイラップで縛り付けた．

で，乗った感じはどうなのかというと...
アイドリング時のエンジン振動の伝わりがひでぇwww もとからボディパネルとかビビリ音とかしてたけど，エンジン振動で色んな所が共振起こして合奏がやべぇwww 元から少ない快適性が更に 30% ダウン．それでいて走行性能的なものは自分の感覚では全く変わらず．
多分こういうのは，違いが分かる人がすべてを犠牲にしてタイム削りに行く，とかでつける物なんだろうな．

逸般人以外にはおすすめできないwww

エリーゼのインナードアハンドル交換

エリーゼのインナードアハンドルの交換を実施．
ここのパーツが経年劣化で割れるのは定番のトラブルだが，作業に時間がかかると聞いていたので躊躇していたのだが，3連休ずっと微妙な天気で逆に整備には好都合な気温なので，覚悟を決めて作業開始．

まずは端っこからドアハンドルを外そうとしたら，パリパリと細かく砕けるので，ひたすら砕く．

あらかたドアハンドルを外し (砕き) おわったら，あとはべったりついたウレタン接着剤をひたすら切って削る．

やっとこさ片側の外し作業完了．片側だけで 2時間半かかった...

ちなみ写真は新品ドアハンドルをつけた写真ではない．エリは製造時期によって細かい仕様が違うが，ウチの (2003年式) はインナードアハンドルの内側に更にインナードアハンドルっぽいプラ部品がドアに接着してあった．この部品だけでもドアハンドルとして成立してる気がするけど，なんでわざわざドアハンドルが二重になってるんだろう...?
ウチのは両面テープは使われておらず，内側のこの部品にウレタン接着剤でインナードアハンドルが接着してあった．
インナードアハンドルを砕くとき，破片がドア内部に落ちていくのが心配だったが，うちの場合その心配の必要はなかった．

外したインナードアハンドルw

取り付けは強力両面テープを 2～3重にして高さを稼いで貼り付けた．
ちなみにここのドアの塗装は大変弱く，塗装面に両面テープ／接着剤で接着すると，塗装もろとも剥がれると思う．(実際ウレタン接着剤の残骸剥がしで塗装が少々剥がれた)

あとは貼るだけ．

古いドアハンドルはヒビ以外にも，ベタついて拭いても取れなくて困ったが，こういう普段手に触れるところがキレイになると気分がいいね．
ヽ(´ー｀)ノ