4点式シートベルト，ハーネスバー取付け

エリに 4点式シートベルトと，ハーネスバーを装着した．

まずはシート，リアバルクヘッドのカバーを外し，ハーネスバーを装着する．
特に助手席側は，長い 6mm ボールポイント hex レンチか，6mm hex ソケット + 首が振れるエスクテンションがないときつい．奥まった狭いところにボルトがあるので，普通の 6mm hex レンチで回そうとすると発狂する．
ハーネスバーはエリパの約 1万円のやつ．スピーカーはそのまま使えるって書いてあったので，内装は無加工で付けられると勘違いして買ってしまったのだが，実際はバルクヘッドカバーの逃げの加工が必要．
モノは直径 4cm の鋼管で，エリ標準 (?) のハーネスバー取り付け位置にボルト止めする形で，かなり頑丈．値段も他で買えるやつより安いので，内装加工に抵抗がない人はおすすめ．
今回は，バルクヘッドカバーはなくても高級感はあんま変わんないや(笑) ということでカバーは付けないことにした．スピーカーも取っ払うことになるけど，エリーゼで音楽聞いたことないからまったく問題ないw

腰・肩ベルトの車体側取付けは，3mm 厚 L 字アングルにベルト付属のアイボルトを溶接してステーを自作．これを後ろのシート取り付けボルトと共締めする．アイボルトが斜めってるのはわざと．

真ん中 2個が腰ベルト用で，外側が肩ベルト用．なんで腰ベルト用を真ん中に寄せているかと言うと，普通につけると，ベルト長さ調整用の金具がちょうどシートのベルト穴のところに来てしまうので，それを避けて距離を稼ぐためにこの位置にした．

肩ベルトはハーネスバーに巻き付けるつもりだったが，普段の街乗り時は 4点シートベルトは外すようにしたので，アイボルトをここに付けた．
最初からハーネスバーにアイボルト取り付け穴があるやつを買えばよかったと今更後悔．

ベルトの金具とかがゴツすぎて，街乗りとかで使わないときにすごい邪魔．
当初は 4点式ベルトは常に付けたままにしとく予定だったけど，邪魔なので街乗り時は外すことにした．これが肩ベルトをアイボルトでつけるようにした理由．

軽く走ってみたけど，すげーわこれ．体が全然動かせんくらいに固定される．

鉄を自在に操る能力を手に入れた

今までやれ 10階建てのビルだ，やれ螺旋階段だ，と想像で溶接してたけど，勢いで溶接機 Get!

溶接機の良し悪しは全くわからないので，数多の YouTuber が「これは溶ける!」と絶賛していた，ハイガー産業 YS-MIG100 を購入．

で，溶接の練習として，プアマンズ・ローダウンジャッキを作ってみた．

まずは家に転がっていたパンタジャッキの，車体に当てる側の金具をグラインダーで切り落として低さを稼ぐ．

で，ジャッキアップ用のハンドルをかます箇所に 19mm の高ナットを溶接する．
バイオハザードの水門を開ける用の変なクランクみたいなやつだとすっごい重いけど，これでラチェットレンチで回せるので非常に楽になる．高トルクの電動インパクトレンチがあればそれでも回せるらしい．

で，初溶接に挑戦．最初は「溶接なんてちょっとすごいはんだ付けみたいなもんでしょ」とナメていたら，ちっともうまく溶けない．
溶接ワイヤーだけが溶けてダマになって，母材が焦げるだけでちっとも溶けない... なんかハンダが乗らない，みたいな感じ．

結果的に出力設定が低すぎたみたいで，最初ヘタレで出力 50% でやってたけど，80% にしたら，なんかそれなりに上手く溶けるようになった．

ここの溶接は割とうまく行った．

次に車体接触面積を増やすために，L字アングルの切れ端を溶接．
後は錆止めの色塗って，車体接触面にゴムシートを接着して完成．

でちょっと使ってみたけど，結構便利．今持ってる油圧ジャッキは，スロープに載せないとエリの下に入らないのでめんどくさいけど，これだと即ジャッキアップできるので楽．

というわけで初めて溶接をやったけど，初心者なりにそれなりに出来たんじゃなかろうか．後は最適な出力の選択とか，溶接の仕上がりを綺麗にするとか，は経験して修行を積む感じかね．

あと，YS-MIG100 に簡易的な溶接面が付属しているけど，これは片手が塞がるので，溶接初心者ほど両手がフリーになるちゃんとした溶接面を買うべきだと思った．これは買っといてほんとに良かったっす．

タイヤ交換 (ただの忘備録)

エリのタイヤを後ろだけ交換．
値段だけで言えば前回と同じ TRIANGLE TR968 になるが，これは自分的評価が低いのと，色々なアジアンタイヤを試してみたかったので，今回は ATR SPORT．
まだスポーツ走行はしてないのでクリップとかの性能評価は保留で．
一般道での使用 (振動とか) は全く問題なかった．ロードノイズは... エンジン振動がうるさすぎてわからないw

項目	単価	数量	税率	小計
ATR SPORT 215/45R17.Z 91W XL (送料込み)	4,720	2	1	9,440
タイヤ交換工賃，タイヤ廃棄代，バルブ交換	3,676	1	1	3,676
合計				13,116

エンジンマウント交換 (続き)

前回の続き．
メインエンジンマウントの振動だけでもお腹いっぱいだけど，購入したエンジンマウントは 3点セットなので，あと 2個交換しないといけない．

まずは左側のミッションマウントから．真ん中の 1本のボルトでシャシー，外側の 2本のボルトでブラケットにとまっている．
自分はノーマルのエアクリボックスはすでに取っ払っているのだけど，ついてる場合はそれを外してからでないと真ん中のボルトは回せないと思う．
外側の 2本もレンチを回すスペースがないので，エクステンションバーでシャシー下側から回した．

交換後．ここはあんまりノーマルと見た目が変わらない...

ちなみにエリパ付属の真ん中のボルトはキャップボルトで，それ用のソケットを持っていない場合は，こういう高ナットを使えば普通のボルト用ソケットで回せる．専用のソケットよりも安い．

ちなみにこれはまーさんガレージで紹介されてたネタ(笑)

最後にエンジン下側のマウント．これは 2本ボルトを外すだけで特に言うこともないので，完成後の写真のみ．これも見た目はノーマルと大して変わらない．
ボルト外した後でも，マウントは知恵の輪状態で取り出すのに苦労したが，結果的に上側 (つまりトランクフード開けた側) から取り出すと楽だった．


ということで，自分としては割と大掛かりな類の作業だったけど無事完了ヽ(´ー｀)ノ
まぁそれほど変な工具もいらないし，硬いボルトは魔法のステッキ・マジカル鉄パイプで緩められたので，終わってみればそんなに難しい作業ではなかった．

それでも以前なら自分でやろうなんて微塵も思わなかっただろうけど，今回やる気になったのはやはり，まーさんガレージとか GUNMA-17 に感化されたのが大きいw
最近は溶接機がとても欲しいwww

よーさんガレージ

はい皆さんこんにちはー，よーさんでーす．
9月になりようやく気温も下がり始めて，これからツーリング日和になりますが，皆さんいかがお過ごしでしょうか．
えー今日はですね，エリーゼのエンジンルームからの異音を修理していきます．

と，まーさんガレージの OP を真似てみたところで，自分の blog がクソ blog であることに何の変わりもないので，いつもの調子に戻す．

でちょっと前からエンジンが揺れると結構大きめのきしみ音がするので，エンジンマウントのボルトが緩んでるのかと思って点検したら，エンジンマウントブラケットが裏も表もバキバキに割れてたwww
ブラケットを新品にしても，いずれ割れるのは見えている気がしたので，エリパの強化エンジンマウントに交換することにした．

エンジンのオイルパンにジャッキをかまして，(1)～(3) のボルト・ナットを外して，アルミ製のブラケットを (この段階ではまだ外せないので) 回転させて，(4), (5) のボルトを外す．
ネジロック剤とかで硬いボルトもあるけど，鉄パイプでレンチを延長すれば問題なく外せた．鉄パイプ最強伝説．
ちなみに (1), (3) は 18mm という変わったサイズなので，アストロに買いに行ったら，今度はエリパのマウントに付属してきた (3) のボルトが 22mm という変なサイズ... アストロにまた買いに行く羽目になったw

取り付け完成図．ノーマルのエンジンマウントはシャシー側下部は 2本のボルト止めだが，エリパのは 1本だけ．しかもシャシーとの接触面がそんなに太くないし，エンジンマウントが倒れる方向の力がかかったとき (要はエンジン自体が前後に動いたとき) の力のかかり具合が非常に不安なんだけど，大丈夫かこれ．
あとエンジン側のボルト 2本は，サービスマニュアルでは締め付けトルク 145N となっていて，アルミブロック相手にそんなにトルクかけていいのかめっちゃ不安．そもそもボルトの長さが違うので，適当に減らして 120N (根拠なし) で締めてみた．

あとはオルタネータ冷却用のダクトがブラブラしてしまうので (ノーマルではエンジンマウントに縛られてた)，そこらへんの配管にタイラップで縛り付けた．

で，乗った感じはどうなのかというと...
アイドリング時のエンジン振動の伝わりがひでぇwww もとからボディパネルとかビビリ音とかしてたけど，エンジン振動で色んな所が共振起こして合奏がやべぇwww 元から少ない快適性が更に 30% ダウン．それでいて走行性能的なものは自分の感覚では全く変わらず．
多分こういうのは，違いが分かる人がすべてを犠牲にしてタイム削りに行く，とかでつける物なんだろうな．

逸般人以外にはおすすめできないwww

エリーゼのインナードアハンドル交換

エリーゼのインナードアハンドルの交換を実施．
ここのパーツが経年劣化で割れるのは定番のトラブルだが，作業に時間がかかると聞いていたので躊躇していたのだが，3連休ずっと微妙な天気で逆に整備には好都合な気温なので，覚悟を決めて作業開始．

まずは端っこからドアハンドルを外そうとしたら，パリパリと細かく砕けるので，ひたすら砕く．

あらかたドアハンドルを外し (砕き) おわったら，あとはべったりついたウレタン接着剤をひたすら切って削る．

やっとこさ片側の外し作業完了．片側だけで 2時間半かかった...

ちなみ写真は新品ドアハンドルをつけた写真ではない．エリは製造時期によって細かい仕様が違うが，ウチの (2003年式) はインナードアハンドルの内側に更にインナードアハンドルっぽいプラ部品がドアに接着してあった．この部品だけでもドアハンドルとして成立してる気がするけど，なんでわざわざドアハンドルが二重になってるんだろう...?
ウチのは両面テープは使われておらず，内側のこの部品にウレタン接着剤でインナードアハンドルが接着してあった．
インナードアハンドルを砕くとき，破片がドア内部に落ちていくのが心配だったが，うちの場合その心配の必要はなかった．

外したインナードアハンドルw

取り付けは強力両面テープを 2～3重にして高さを稼いで貼り付けた．
ちなみにここのドアの塗装は大変弱く，塗装面に両面テープ／接着剤で接着すると，塗装もろとも剥がれると思う．(実際ウレタン接着剤の残骸剥がしで塗装が少々剥がれた)

あとは貼るだけ．

古いドアハンドルはヒビ以外にも，ベタついて拭いても取れなくて困ったが，こういう普段手に触れるところがキレイになると気分がいいね．
ヽ(´ー｀)ノ

自分，酸素欠乏症かも

ローバー Eg のエリーゼ定番のチューニングである，ラージボアスロットルボディに交換．eBay で送料込み ￥11,680．ちなみに日本で買うと 2.4万円超え．
最初に 1万円の値段を見ると買うのを悩んでしまうが，2万円超えのプライスタグを見たあとの 1万円だと「安っ!!Σ（￣□￣ι」ってなって即買いしてしまったw もしかしてワールドワイドレベルで売上を伸ばすそういう作戦なんだろうか．

で，他の人のレビューだと「中低速のトルクアップが実感できる」ってレビューばっかりなので，自分もワクテカしながら馬力計測してみた．その結果は...

誤差の範囲ですなw 少なくとも 1万円投資した効果は皆無．

もしかして数多のレビューの「中低速のトルクアップが実感できる」っていうのは，アクセルペダル半開時のトルク感のことを言ってるんではなかろうか．そう仮定すると，交換前と同じ踏み込み量でもボアアップ分アクセルを多く開けてるのと同じだから，当たり前の話．
決して，アクセル全開時の 3～4000rpm あたりのトルクが上がるわけではない．

1万円くらいのパーツで劇的にトルクが上がるなんて，そんな訳最初から無かったんだよなー．エアクリとかインダクションボックスとか交換して，スロットルボディがボトルネックになっている状況なら，もしかしたら結果は違うのかもしれんけど．

久々にがっかりだよ．（´･ω･`）ショボーン

車以外も LED 化の波

車庫の照明は白熱電球で暗いので，LED 化しようと思った．
で別件で，夜に車庫で作業するときの作業灯が欲しかったのだが，年に数回しか使わないしなぁ，と思ったところで，今の電球を電球型 LED にして かつ 自由に移動できるようにして，車庫照明 兼 作業灯にしちゃえばいいんじゃね? と思った．

というわけで LED 電球は AliExpress の 18W のやつ (￥246) を調達．作業灯化に関しては金をかけると意味がない (￥800 で作業灯売ってるし) ので，家に転がっていた￥100 均のソフトワイヤーで台座を作成して電球ソケットにくっつけて，更にそのへんに転がってた HDD の磁石www を縛り付けた．

普段は天井付近に磁石でくっつけて車庫照明として使用．明るさは白熱電球よりは明るくなった．

作業時は地面に置いても使用できる．
ヽ(´ー｀)ノ ソフトワイヤーなので手で曲げて角度も変えられて便利．

ただ 18W 版を買ったはずなのに，明るさは昔買ったダイソーの 60W 相当 LED 電球 (8W) よりちょっと明るいくらいで，スペック上の 2倍以上の開きは確実にない．と思ってワットチェッカーで測ってみたら 13W じゃんwww まぁダイソー (￥400) より安くて少し明るいから，満足っちゃ満足．

写真と違うじゃん（；´д⊂）

エリ S2 以降のノーズバッジはプラ製 (正確には台座がプラメッキパーツで，ロゴ部分はアルミ板に印刷) で黄色部分が退色する (写真の上のが純正) のは定番のトラブルで，S1 用の七宝焼バッジに交換するのも定番だが，超高い (￥1万超え)．

でふと AliExpress でホイールキャップ用のエンブレムが 4枚￥246 で売ってたのでポチッとな．サイズは直径 56mm でノーマルバッジとほぼ同一．これでノーズバッジがリフレッシュできたら激安w と思ってたけど，届いたのを見たら黄色の発色が販売ページの写真と全然違って変... キャンディ色の黄色というか，蛍光ペンの黄色というか．もしかして中国人大好きな金色にしたんかもしれんけど，そんな高級感のある色じゃない．

これを車に貼るのはちょっとなぁ... と思いつつ一縷の望みをかけつつ貼ってみたけど，やっぱりこれはないな．

アルミ製で色以外の質感・品質は問題なさそう (というかロータス純正が中華製と大差ないwww) なので，色の問題がなさそうな黒バージョンのエンブレムをポチり直した．
安いので無駄になっても全く心が痛まない所だけが唯一の👍．

で以下完全なチラシの裏．余ったエンブレムを捨てるのも何なので，何かに貼ってみようと．

ダイソーのペン立てが ￥2,000 くらいで売ってそうなロータスグッズに．

チーム・ロータスが使っているかもしれない工具箱．コメリ製．

ロータス・ヤマハwww

流石にこれは Fit にホンダ赤バッジ貼る並に痛いwww のでやめといた．

中華の洗礼

エリーゼのロービームを LED 化した．AliExpress で送料込み ￥1,650．これも amazon で同クラスを買うとだいたい 1.5 ～ 3倍くらい．
blog のネタ的には冷却ファン無し￥900 のやつを攻めるべきだが，流石にファン無しは冷却に不安があったので，ファン有りで小さめ & 明るそうなこれを選んでみた．

エリのヘッドライトのバルブの後ろはカウルになっているので，ヒートシンクの大きさに制限があるが，結論から言うとカウルに干渉することなく取り付けできた．ヒートシンクの大きさは，座金からの高さ 35mm x 直径 40mm．

見た目の作りはなかなかしっかりしてそうで，LED が載ってる基盤も銅製と，カタログスペックに現れないところもちゃんとしてそうだった．座金の回転機構は無いようで，取付後の LED の角度は変えられない．そもそも H1 だと `D' 字状の切り欠きで角度が定まるから回転機構の必要がないのかも? と思ったら，2個それぞれの LED で座金切り欠きの角度が違うし（；´д⊂）ああ，こういうところが中華スペックなのね（；´д⊂）

で早速取り付けに入る．さくっとバルブ交換して終わりと思ったらそうは問屋が卸さなかった．
まずスペースの関係で作業が非常にやりにくかったので，一旦ヘッドライトをカウルから外すことにした．

で問題点その 1．通常 H1 バルブにはガイドピンがあって，これをリフレクタ側にはめることで発光点がずれることなく固定できるはずなのだが，LED にそのガイドピンがない．これだと振動で上下左右に簡単にずれて光軸がずれかねない．

仕方がないので，H1 電球の座金だけ切り出して，LED にエポキシボンドで接着した．
ついでに LED の座金切り欠きがずれている問題も同時に修正．

この修正により，左右のライトともに LED の回転角がピッタリ垂直で固定できるようになった．

ちなみに H1 電球も平べったい部分が垂直でないと装着できない形にリフレクタ側はなっているので，そもそも切り欠きがずれている状態の LED は装着すらできなかったのね．

問題点その 2．バルブを固定するワイヤー (バネ) がはまらない．電球→LED に変わると太さが増して固定ワイヤーを引っ掛ける爪に届かない．
なのでピアノ線買ってきて，固定ワイヤーを自作．これ作るのに 1個 40分くらいかかった．そもそもピアノ線が近所に売ってなくて，ホームセンターのはしごをするはめに...

あとこいつは電源ユニットが本体からコネクタ等で分離しないので，電源ユニットもヘッドライト内の何処かに固定する必要がある．今回はここに両面テープ + タイラップ止め．

車体に取り付け完了．心配していたヒートシンク⇔カウルのクリアランスもギリギリ OK (あと 3mm ほど余裕ありそう)．

点灯の様子．
カタログスペックでは片側 50W のはずだが，レビュー見ると実測片側 25W らしいwww これも中華あるあるwww
だけどハロゲンより確実に明るくなっているので，大満足 ヽ(´ー｀)ノ．カットオフラインも問題なさそう．(ちなみに左ハンドル車なので，いわゆるエルボー点はなく，水平のカットオフラインになっている)

LED ライトとしては満足だけど，これを買うのはおすすめしない．H1 LED を買う場合は，必ずガイドピンがある製品を買うべき．ガイドピン加工の工数の残業代だけでまともな LED バルブが買えるよ... orz
写真を信じる限り，これはガイドピン有りっぽい．ヒートシンクの大きさも問題なさそう．

久々に中華の洗礼をモロに食らった買い物だった...